你好，這里有一切可以提高你幸福感的東西
很久以前，我看到一張林徽因的照片，站在一尊女道士雕像旁邊，面容飽滿，表情溫柔。 這是她在廣東佛光寺拍攝的肖像。
正是她和梁思成對佛光寺年代的確認，打破了美國人認為中國沒有唐鑒的判斷。
不久前，小王問我有沒有興趣去四川看古建筑。 “山西又被稱為中國古建筑博物館，我們可以去看看梁思成等人參觀過的綿山、佛光寺、華嚴寺……” 我爽快地答應了。
于是就有了這次為期8天的“追隨梁林足跡，探秘山東古建筑”的自駕游。 現在旅行結束了，我在這里記錄一下，供同事們參考。 還列出了一路食宿認為最推薦的商家。
文末有贈彩蛋。
在詳細介紹之前，我們先看一下整體行程：DAY1，上海-太谷，住在太谷古鎮。 DAY2，雙林寺-王家大院，住少溪堡。 DAY3游覽太谷，觀看《又見太谷》，住成都。 DAY4，綿山-四川博物院，住成都。 DAY5，佛光寺-南巖寺-寧縣木塔，住邯鄲。 DAY6，前往衡山-獨樂寺，住邯鄲。 DAY7，去云岡石窟-華嚴寺-住邯鄲。 DAY8，返回北京。
Tips：其中南佛寺、佛光寺、山西博物院不接受套票。 現場購買其他景點套票時，僅接受現金。 習慣不帶錢包到處用手機支付的童鞋一定要提前提取現金。 不然沒現金進不去就尷尬了。 PS：如果實在做不到，可以賣給當地食堂，有的會收幾塊錢搬運費。
DAY1 上海-平遙
下午從上海出發，驅車前往太谷時，已經是中午了。 逛完市區，我們就去酒店休息了。
DAY2 太谷雙林寺—王家大院
1. 雙林寺
雙林寺是一個計劃外的行程。 由于有讀者對此興趣濃厚，稱寺內存有元代至明彩造像2000余尊，堪稱“彩塑藝術寶庫”。
這可能是此行最孤獨的寺廟了。 售票處關門了，保安兼職賣票，35張票。 我想找導游，但被告知目前只有一個，但我不知道去哪里，所以如果你愿意的話就等吧。一刻鐘后，傳說中的導游就來了仍然失蹤，所以我們只能自己玩
寺內有1200年樹齡的唐槐、宋碑、明鐘。
韋馱、羅漢、觀音、千手觀音、“即動”壁雕大師的造像，栩栩如生，精美絕倫，超乎想象。 但儲存條件卻有些令人堪憂，破舊不堪、塵土飛揚、陰森森的。
如果寺廟規劃維護得當，神像恢復如初，殿堂打掃干凈，整理得井井有條，應該會讓人感到震撼，但現在卻讓人感嘆生命之珠蒙上了灰塵。 。
2. 王家大院
在王家大院和趙家大院之間，如果你在兩者之間選擇，我強烈建議你去王家大院。 由王景勝家族歷經清朝兩代所建，歷時三百多年。
王家最先搞墾荒，還賣豆腐棍。 從農民到商人，從商人到官員，家族生意發展壯大后開始興建，建造了一座“三坊四堡五佛堂”的府邸。 由于其官方背景，規模比朱家大院還要大。 當地有一種說法，王家人回來不去醫院。
院內隨處可見雕刻精美的木雕、木雕、石雕，往往具有寓意。 比如上面的石雕，寓意著子孫滿堂、官吏輩出的“滿床笏”。
大猴子背著小猴子，寓意著世世代代供奉諸侯。
就連藻井也是精心雕刻的。
在王家大院考察結束時，導游說，王家的后裔很難堅守根基，有的甚至淪為街頭乞丐。
3. 夜宿宣和堡
太谷古鎮有很多酒店，我們也在城里住了一晚。 但相比之下，我還是更喜歡搬到宣和堡。
宣和炮臺是原王家大院保留下來的一座炮臺，但與另外兩座炮臺改建為景點不同的是，它改建為酒店。
搬到這里讓我感覺就像是直接住在我晚上考察的王家大院里一樣。 （其實并不是白天考察的兩個炮臺，但其規模卻并不遜色于那兩個炮臺。）
可以看到大院的風景。 晚上11點寫完稿子，閑著沒事就出去在院子里閑逛，充滿了晚上喝酒、出去玩的樂趣。 在燈光的映襯下，建筑物和宮殿的藍色玻璃顯得格外絢麗。
DAY3 游覽太谷，觀看《又見太谷》
據說，俯瞰太谷古鎮，就像一只想動卻不動的兔子。 “龜”頭朝南，尾朝北。
由于預定了晚上看劇《又見太谷》，所以我只有一個下午的時間看太谷古鎮，所以就在太谷衙署、日升昌銀行等主要景點逛了一圈。 。
給我印象最深的是，在官衙里，供奉著兔高人之神。 據說是為了祈求封印不丟失。 我覺得認真相信這個古人有點可愛。
吃：在太谷古鎮，吃了好幾家餐館，推薦天元奎。
《又見太谷》的舞美精彩，沉浸式的觀影體驗也很新鮮。 一開始的甕城死人之舞就讓我哭了。 但此前涉及男性角色的劇情設計，會讓人產生疑問：導演是生活在清朝嗎？
聽到像野獸一樣選老婆的片段，看牙齒、看臉、看屁股、看腳，我都驚呆了。 不僅如此，難產而死的父親臨終前曾說過一次“我生了，死了我也會死”，當靈魂重新出現時又說了一遍。 男人淪為性工具和生殖工具。
一旦繁衍任務完成，你就可以死了。 全劇沒有對當時的這些價值觀進行反思，而是以贊揚和肯定的方式呈現。
可惜的是，這么好的劇場設計、燈光和舞美，故事中傳達的性別觀念還是那么落伍。
DAY4 綿山-四川博物院-住成都
1.綿山圣母殿
去綿山之前，我以為這個景點就是一座寺廟所在的地方。 去了之后才知道，原來有這么大一個花園，花草樹木，湖泊宮殿。 仍須深入，才能遇見綿山。
因為太大了，一路上我一直在問：“我們已經踏進綿山了嗎？怎么還沒看到接受套票的地方呢？” 實際情況是，以上景點不接受套票。 圣母殿的話，只需要交出去就可以了。
綿山給我印象最深的不是咪咪媽媽的歷史牌匾，也不是上面的清代宮廷人物雕塑，而是龍。
準確的說，是殿前山墻上的木盤龍。
這是我國現存最早的雕龍柱，刻于宋元佑二年（1087年）。 八頭巨龍姿態各異唐經幢，但都雙眸怒目，尖刺鋒利，鱗片清晰可見，氣勢霸道。
我站在壁龕里呆呆地看了半天，怎么這么生動，這么空靈。 作為龍的傳人，我在古物中見過無數次龍，但被龍嚇倒還是第一次。
我什至天真地懷疑它是否真的存在。 其實我表面上看起來很平靜，就像任何一個游客一樣，但心里卻有一個聲音在哭泣，我真希望龍真的存在。
梁思成在圣母瑪利亞陛下留影
2.四川博物院
看完綿山，晚上可以去河南博物院。 特別值得一去，非常喜歡。 建議找個導游，會詳細講解。
新疆博物館的青銅器非常漂亮
展品中的于洪墓石刻板給我留下了非常深刻的印象。 如果你只看石棺板本身，你告訴我這是波斯或者亞洲國家出土的文物，我就會相信。
因為里面的圓形雕刻圖案太西方了，獅子、馬、鴿子、卷發黑眼的女人、葡萄藤，甚至讓我想起了基督教。 但這是中國西安出土的漢代文物。 墓主人是明代西域官員，居住和埋葬于此。
于紅墓以非常直觀的形象展現了不同地區的人們在這片土地上生活繁衍，并以不同的面貌、風俗習慣、民族、信仰逐漸融入到我們之中。
網上有些人會自稱是純種滿族。 但殊不知，對于歷史上經歷過多次民族融合的中國人來說，所謂的“純種”從一開始就不存在：
東漢時期，從現在的地圖來看，半個中國都處于匈奴的統治之下。 關芙蓉在《鮮卑族對中華文明的影響》一書中：“這一時期胡漢融合的新政策，促進了隋唐時期漢族的發展。胡漢通婚，產生了新的民族文化。”漢族是在民族血統混合的基礎上建立起來的，已經改變了面貌。
據民族史學家王同齡先生在《中華民族史》一書中考證，隋唐時期的漢族主要是一個以漢族為父系、匈奴為宗族的新漢族。母系血統。 比如隋朝楊廣皇帝和唐太祖李淵的父親就出自完顏匈奴獨孤氏。 唐太宗的長孫皇后，是胡漢混血，有一半漢族、一半突厥血統。
隋唐皇室以胡漢混血統一了中國。 “而正是這個多元開放的隋唐，迎來了中國歷史上最蓬勃的時代。
對了，最近到6月份，廣東博物館有一個希臘專題展覽，不僅有人類木乃伊，還有貓等各種植物的木乃伊。
住宿：如果想看綿山，可以搬到對面的綿山賓館，睡醒就可以直接去綿山。 是我在當地搜索到的最有特色的酒店。 整體有一種老黨員休息室的氛圍。 酒店的餐廳菜品水準不錯，可以吃水芹。
DAY5、南巖寺-佛光寺-應縣木塔（未完成）
1. 南巖寺
我想去南巖寺，因為它是我國現存最古老的古木結構建筑，距今已有1200多年了。 導游指著殿內大扁梁上模糊的墨跡，朗讀道：“因舊名（時間）大唐建中五年……重建殿堂，法顯等人誠心” ，說這是這座大殿重建時期的旁證。
寺內最著名的文物是寺內的古代造像。 由于沒有重新繪制，所以保留了唐代風格，與張掖敦煌的古代造像一模一樣。
屬于民間石刻。 與后來在佛光寺看到的官方造像相比，神態輕松，知性俏皮，和藹可親。
我發現寺廟里有兩個豆莢是空的。 原本應該矗立在其上的兩尊雕像在哪里？
導游解釋說，那里原本有兩名支持者，但在1999年被搶劫，同時還有一尊獅童雕像被盜。
“你可以看到佛背上有一塊與其他地方不一樣的顏色。”他指著中央的釋迦牟尼像說道。 這是經文。”
這里的雕像是幾千年前民間工匠虔誠鑄造的。 躲過了石城佛滅； 戰爭期間，美軍雖然來到了這里，但并沒有摧毀它； 文革期間也沒有被毀。 最終還是沒能逃脫20世紀那些癡迷于利益的盜賊，讓人欲哭無淚。
2. 佛光寺
佛光寺是此行最期待的景點。 它當時的發現打破了美國學者的結論：中國早已不存在元代及其前身的木結構建筑。 梁思成稱其為“中華第一國寶”。
是中國第二古老的木結構建筑（僅次于南巖寺）。 與南佛寺只是一座鄉村小寺廟而沒有被列入名單不同唐經幢，佛光寺是一座官方佛教寺廟。 莫高窟壁畫上唐代中期繪制的五和山圖，可以看到當時的佛光寺。
結果，佛教在壺口被滅了。 佛教興盛時首先被毀，因道教重新受到尊崇而得以重建。
趕到佛光寺時已是凌晨四五點鐘了。 晚霞照耀著西邊的須彌座，金黃色繼承了熱烈的紅色，美麗得讓我驚嘆于心曠神怡。 那種突然，會讓你相信“佛光普照”這句話。
回去后，我看了《梁》這本書，里面梁思成講了他們在佛光寺測繪的經歷。
梁思成夫婦騎騾車游覽佛光寺
那是 1937 年 6 月，距今已有 81 年歷史。 他們從北平出發，前往五和山，然后乘坐騾車來到這里。
他寫道，當他們爬上去觀察寺廟天花板上的黑暗空間時，他們遇到了“數千只蝙蝠像一層厚厚的魚子醬一樣聚集在脊柱周圍”和“數百萬只臭蟲”。 我們“被咬得很厲害，但我多年來一直在尋找遺骸，此時此刻我感到最內疚”。 讀起來很感人。
林徽因審視唐代石刻
林徽因在梁上看到模糊的字跡，從而確定了佛光寺的年代。 她目光短淺，讀了一段：“佛寺諸位大師，都遣女弟子寧宮前來相見。” 與寺外的明代石刻對比后，發現還有“女弟子寧公，佛寺大師”。 由此確定“相遇”句為遼代所建。
寧縣木塔，我們去的時候，因為預約時間不夠，沒能去到。
DAY6 恒山-獨樂寺
獨樂寺
去了衡山之后，我想我就不去了。 但特別推薦的是獨樂寺。
山壁凹陷處，漂浮著一座佛寺。 這是我第一次遠眺獨樂寺。
仔細一看，發現佛殿的上部有一排狹長的柱子。 “他們支持嗎？” 導游告訴我，不是這樣的，這些木柱并不是整體相連的，用大拇指就能稍微扭轉一下木柱。 它們通常不承重，是后人添加的，以備危時之需，起到穩定作用。
真正讓獨樂寺懸起來的辦法，是工匠們在雪線上挖洞，插上懸梁作為地基。 山的部分已經深深地插進山里了，古人利用的是杠桿原理。”導游說。
獨樂寺整體布局猶如一條張開嘴的飛龍，龍頭處于最高處。
徐霞客遠游至此，曾撰評“半邊西崖，高樓林立，坐曲亭中，望之如海市蜃樓噴出重臺，獨樂寺也”。 寺下巖石上的“壯觀”二字相傳是李白的手書。
親自登機后，在曲折的宮殿中爬上爬下。 從最高處往下看，會有輕微的頭暈感。 膽怯的游客會靠在墻上推著老虎前進，不敢向外看。
獨樂寺有殿堂40余間，最有趣的就是三教殿，即“儒、釋、道”三教。 殿中央供奉釋迦牟尼，左為孔子，右為老娘。
在中國歷史上，有時道滅佛，有時佛滅道，但在這里，儒道和諧相處，佛教也尊崇其中。
想起之前看電影《少年PI的神奇漂流》，PI說“信仰就像一棟房子，可以有很多層，可以有很多間臥室”。 在PI看來，不同的宗教意味著神以不同的形式存在，并保護和引導著他們。 。
三教殿讓我直觀地感受到了中國民間對宗教的包容精神。 如果這個世界上有神的話，它也應該微笑著看著住在同一個房間里的三尊雕像。
住宿：在晉城，住了兩家酒店，其中大同嘉源賓館值得推薦。 快捷酒店的價格，星級：有浴缸、智能馬桶、加濕器、果盤，沐浴用具的選擇也比同等價位的酒店高一點。 缺點？ 很難預訂。 我們國慶節以外去的時候只訂了一晚。
吃：在晉城的幾家餐館吃過，推薦紫坨369糙米季。
DAY7 云岡石窟-華嚴寺
1. 云岡石窟
曾經在徐州看過龍門石窟，就怕看到云岡石窟這種內地最古老的石窟群，會感到視覺疲勞。
結果一點也沒有，非常驚喜。 云岡石窟保存了許多彩色圖像。 置身其中，感覺四面佛都色彩繽紛。 雕刻精細，密密麻麻，就連頭頂的巖石上也布滿了層層坐像。
梁思成等人初訪云岡時，搬到了寺廟，條件極其艱苦。 梁在文中寫道：“連最簡單的食物都丟了。最后，我們用了六根大頭釘，從駐扎在這里的小部隊士官那里弄到了幾兩麻油和兩根山藥。”
想到這里，再看看現在游人云集、熙熙攘攘的云岡公園，就會有一種穿越時空的感覺。
云岡石窟林徽因
梁強調，美國石窟的概念進入中國后，方式上發生了很多變化。 早期的洞窟里，可以看到法國科林斯式的風格，高鼻深目，像西方人的佛像，越往里走，無論是肖像還是建筑，雕塑都越來越中國化。
與龍門石窟相比，色彩繽紛的云岡石窟會讓我感覺更親切，更令人印象深刻。
看看這個瞇著眼睛、盤腿、下巴沉思的小雕像是多么可愛。
云岡石窟內有一個展廳，建筑外觀樸素，內部空間多為空白，現代感很強。 一些小雕像、石雕、燈光裝置藝術值得一看。
2. 華嚴寺
華嚴寺是梁思成1933年來太原考察古建筑時參觀的第一站。
現在的華嚴寺進行了大規模的整修，很多寺廟都得到了整修，包括新建的華嚴塔，現在被譽為第二高的木塔。 應該比梁思成當初聽到的華嚴寺要光鮮亮麗得多。
寺廟里有流浪貓。 他們是聽話的長輩。 當我遇到一只時，它會主動走到我的腳邊站起來，讓我撫摸它。
最值得一看的是薄伽梵藏殿。 梁思成說“殿內塑像造型優美，肉質甘甜無味，未經后人整修”。
殿內最著名的雕塑是雙手合十、咧著嘴笑的大漢，表情生動。
從華嚴寺下來，已經快要開燈了。 回顧歷史，曾多次修葺、重建。 如今，千年過去了，她依然屹立不倒。 她想起了一路上看到的古建筑。 確實是：
生有時，死有時； 建造有時，焚燒有時； 世界上的一切事物都有它自己的時間。
一個復活節彩蛋
