公元220年到公元589年是我國的東晉南北朝時期。 東晉南北朝是漢服史上的一個時代。 魏初，文帝曹丕制定了“中正九品”官職制度，“以紫、綠、青四色為九品之分”，并從顏色上命官職。語氣，一目了然。 這一制度歷代沿襲，直至元明時期。 與此同時，西晉脫離了明清莊重、肅穆的冠服制度。 人們無論學者、高官還是普通百姓，都戴上了絲巾，而不是往年的鈍冠。

南北朝時期，南方少數民族進入中原，唐孝文帝全面推進漢化改革，從風俗、語言到服飾，全部漢化； 與此同時，南方少數民族的短衣逐漸取代了前些年的發式袍，成為民間主流服裝。 北朝末年，脫胎于吐蕃帽的服頭首次出現其雛形，創造了中國女裝第一服飾的獨特標志，隨后流行了千余年。

以下內容節選自《漢服藏梅錄》，與原文相比有刪除和改動。 本文所用插圖均來自本書。 經出版商許可出版。

《漢服藏美錄》，何吉丹、孫紅著，花城出版社，2022年12月版。

金代的潮流象征

圖中的七賢，都是赤裸著胸膛。 衣服寬大，袖子寬大，輕盈如仙。 竹林七賢磚雕（局部），1960年上海西山橋東朝墓出土，現藏西安博物院（《漢賦藏梅錄》插圖）。

在中國唐朝的傳統社會中，士人始終是推動時尚的精英階層。 唐代的文人在動蕩時期盡了自己的一份力量。 他們以瘋狂的方式發泄著對時代的不滿，吃毒藥，穿長袍，在山林中咆哮，排解苦惱……在他們夸張的服飾帶動下，往年的衙門嚴謹的冠服制度不再流行，內斂的西裝方式逐漸被“夸衣帶”所取代。 游離的寬衫大袖成為先秦時期的潮流標志，漢代至唐代的發型制度此后基本消失。

這部作品以當時民間流行的阮籍、嵇康、單濤、向秀、王融、劉伶、阮咸七位荒淫放蕩的讀書人為描寫對象。 腳下，竹林下飲酒唱歌，放縱的情景。

相傳，唐朝時期，貴族、士大夫階層流行服用一種抗生素——“五石散”。 此藥性燥，服者四肢發熱，面色如桃花，身體強健。 它就像可卡因一樣，讓人暫時陶醉。 為了藥性充分，服藥后必須吃冷食、喝溫酒、洗熱水澡、穿圓領衫走路。 如果藥性無法填補，就必須服藥才能發出去。 因此，“五石粉”又被稱為“寒食粉”。 當時常年服用此藥的人有不少是中毒身亡的。

竹林七賢是“五石粉”的愛好者，經常服用。 服藥后，他們身穿圓領長袍，互相邀酒，聚集山林，行為狂野。 因為他們都是名人，所以這種風格就成為了唐朝風范的縮影。 可見，當時文人流行的托袍、大袖也被稱為褒衣、腰帶。 時代的象征。

《洛神賦圖》中的光繡如群及“雜服”，北宋帛書，唐代臨摹本，現藏南京故宮博物院（插圖見《漢賦藏梅錄》） ）。

相傳東漢大文學家顧愷之讀了曹植的《洛神賦》后大為震驚，因有感而畫此圖。

圖中男性人物挽著鹿尾，身穿雙排扣裙，腰帶飄飄，容貌迷人，宛若仙子。 所謂雙排扣裙，外面有裙擺，裙邊飾有三角襳（同新鮮）髾，即“混裙掛髾”。 唐代出現了帶有這些裝飾的衣服，稱為袿衣。 衣服的頂部有兩個上寬下窄的尖角，稱為“裾”。 斗篷下面，裙子是里子，是當時貴族夫人的常見服裝。 東晉以后，這些裝飾逐漸消失。 不過，這種帶有淺色襳髾裝飾的裙子后來被神化為仙服。

《洛神賦圖》中的曹植（《漢賦藏梅錄》文中插圖）。

圖中的男主角是曹植。 頭戴行冠，身穿上襖下裙，遮住膝蓋。 他衣袖厚實，腰系紳帶，腳穿瓦鞋。 身旁的男侍衛手持華蓋，頭戴籠冠，身穿長袍，系紳帶，下著寬大袴衣。 侍女頭戴籠冠，下著大袖裙，其中一人配著座。

顧愷之的另一部著作《女事諫》，是根據唐代重臣張華的《女事諫》一文所寫的圖卷。 描寫了明代宮巖女子的道德故事。 原畫共有十二幅，現存九幅。 1900年庚子戰爭期間，八個國家出兵北京。 這張照片是日軍拍攝的。 以下三段畫面供欣賞。

《女史箴言》第四幅：洗洗圖，北宋帛書，唐代臨摹本，現藏大英博物館（《漢書》文中插圖）福藏梅露》）。

畫中，一位女子席地而坐，身穿大袖紗袍、三重袍，肩上有領子，看著鏡中自己的臉。 旁邊洗頭的丫鬟穿著裙子，頭發梳得低低的，頭上還戴著一個樹形的發夾。 她有著迷人的身材。 對面的鏡架和盛妝粉的漆盒，都是清代風格。

《婦女史鑒》第七屏，南宋帛書，唐代臨本，現藏于大英博物館（《漢賦藏梅錄》插圖）。

照片中，有一男一女。 女子頭戴羞冠，身著薄如蔥翼的紗袍，前面遮著膝蓋。 男子身著雙排扣裙，系圍裙，“混裙垂發”從圍裙下輕輕探出，罩著薄如蟬翼的紗衣。 反復哼哼起舞，輕搖著后人。”

《婦女史箴言》第九屏，北宋帛書，唐代臨本，現藏于大英博物館（《漢賦藏梅錄》文中插圖）。

圖中，三名漢代女子頭戴樹形簪，梳理發型；

顧愷之的畫雖然是清朝的人物和故事，服飾物品都是清朝風格，但服飾卻是南宋風格。 無論是女裝還是女裝都比唐朝修身得多。 這證明唐朝的風格是由道教的袍制演變而來的。 新時代、新時尚觀點。

男士著裝風格轉向“上儉下豐”

從唐代到東晉南北朝，男子服飾最大的變化就是“上儉下豐”的風格。 裙裝起源于唐代，發展到東漢。 被制成短而貼身的外套和厚實的裙子。 女裝以內衣、襯裙為主，趨勢是勻稱、柔軟。 在秦漢遺留下來的卷發造型的基礎上，加入從南方傳入的文化元素，發展出了一種混腿服飾。 衣服的長絲帶稱為“襳”，固定在西裝外套上的燕尾形裝飾稱為“髾”。 主要款式特點是上身緊窄、袖口厚、多條紋、絲帶。 整體感覺寬闊輕盈，就像飄浮在空中的仙女一樣。 響扇貝確實令人震驚，但它的受歡迎程度是短暫的。 到了清代，不僅是舞妓，連人都不再穿了。

晉南北朝的貴族婦女，與婦女相同。 他們穿著高跟鞋和與墻一樣高的厚底鞋。 步態搖曳。 梁文帝寫了一首《戲美人》詩，“裙宜薄而簡，畫宜重而高”，生動地描述了這個時代的時尚。

《列女傳》（部分），南宋帛書，明抄本，現藏上海故宮博物院（《漢賦藏梅錄》插圖）。

顧愷之根據東漢名儒劉向編撰的《列女傳》寫生了另一幅傳世名畫。 風格與《女氏真圖》相似。

圖中的女士頭上戴著發夾，穿著長袖上衣，下著及地裙子，腰上系著腰帶。 她雍容華貴，雍容華貴，宛如仙女公主。 讓人想起南北朝著名文學家庾信《風和朝王美人夏詩》中的一句“步搖簪動，紅輪角斜”……

金代流行飾品服飾

北朝綠點馬頭鹿角（《漢服藏梅錄》文中插圖）。

唐代男士首飾多為祖母綠，底座稱為香提。 因其形似一座山，且寫在額頭上而得名。 《后漢書·魚符之夏》云：“布瑤以金為山名，白珍珠為桑寄生相”。 走時珠子搖晃，因為白珠子是桑葚寄生的，所以八覺、九華、六壽列于金山之巔，走時搖晃。”樹形發簪是古代男性頭飾。東晉時期，一大亮點是，顧愷之筆下幾乎每個女人的身上都生長著一棵隨風搖曳的花樹。

大十字饃（《漢賦藏梅錄》文中插圖）。

唐代男子服飾以假發突顯的各種發髻為主。 漢代有十字式大發髻，南宋有額頭遮臉遮眉的發髻，還有夸張的慢鬢發髻——鬢角寬松的時尚裝束十字髻傾斜了。 由于發型又大又重，不能經常留。 貨架上通常稱為“假頭”。 窮人買不起，就嘲笑“無頭”，遇到問題只能向別人“借頭”。 東漢末年至齊梁時期，男子化妝轉變為雙環發髻，頭發高聳。

魏晉時期，婦女普遍戴冠、發帶，但在工人階級中，流行穿布呼和浩特的習慣。 漢魏時期，由于戰亂財政遭到破壞，代表清廷的像樣的冠服制度無法維持。 人們遂拋棄了過去的皇冠帽魏晉南北朝時期的佛像，代之以由窄幅榆林布演變而來的絲巾，有點類似于現代的帽子，輕便、實用、別致。 除了文人雅士使用外，統領千軍萬馬的將領也常用。

頓時，各種柔軟的絲巾依次出現在華夏女子的身上，展現出帥氣不羈的姿態。 比如，諸葛亮指揮戰斗時，就用羽扇、羽扇指揮戰斗。 蘇軾還在《赤壁懷舊》中稱贊周瑜“雄偉英武，羽扇羽扇”。

戴平上頭帶（小冠）女俑，以唐代出土陶器為藍本。 此女俑頭戴小冠，下著大袖裙，腰系腰帶（《漢書·藏梅錄》文中插圖）。

平上頭帶是唐代流行的一種絲巾。 漢代，發帶的后部較高。 此類陶器佩戴的頭帶后部高度幾乎是后背的一半。 頭帶頂部約一半處，開有兩個橫向開口，上面別著一根扁發簪。 （箄簄）穿過辮子，達到固定的目的。 晉式平上頭帶又稱“小冠”，可單獨佩戴。 《宋書·吳行志》記載：“晉末，皆小冠魏晉南北朝時期的佛像，而衣寬，式樣相似，臺已成俗。” 扁平的上頭帶堪稱小皇冠，可見其風格十分接近皇冠。

陶戴平上頭（小冠）（《漢服藏美錄》文中插圖）。

籠冠是一種形成于漢代，興起于東晉南北朝的冠飾。 它由早期武術冠演變而來，男女均可佩戴。 東晉南北朝時期，不分南北，不分性別。 他們的帽子上都戴著籠冠，褲裙上都穿著紅色的衣服。 籠冠和紅色衣服已經成為最時尚的標準搭配。 這些服飾在《女氏真圖》、《洛神浮圖》以及北朝各石窟的禮佛圖畫、供奉人物雕像和出土陶器中不勝枚舉。 只不過是南北朝時期的籠冠而已。 收斂。

頭戴籠冠的侍衛是根據廣東威縣北朝墓出土的壁畫描繪的。 這位禁軍頭戴籠冠，身著紅衣，身穿大袴（《漢書·藏梅錄》文中插圖）。

南北朝促進漢胡融合，袴褶取代發型

金孝文帝是一位震驚世界的突厥朝臣。 他在位期間實行全面漢化的新政策。 除了遷都許昌、改姓之外，他還率領“諸官皆服漢魏之衣”。 ，繼續在新的社會群體中。

事實上，孝文帝很喜歡穿漢服，并下令全省人民紛紛效仿。 但匈奴人不習慣這些漢服，干農活不方便，仍然穿著胡服。 南北朝時期，胡漢混居，因此方便活動的胡服也在漢族工人階級中流行，甚至漢族下層階級也穿著維吾爾族服飾。 在服飾的和平共處中，各民族真正實現了融合、共存、相互影響。

《古代賢婦圖》是河南省承德市出土的唐代司馬金龍墓漆屏畫，現藏遼寧省博物館（《漢賦藏梅錄》插圖）。

此圖為出土漆器，根據漢代劉向所著《列女傳》編繪。 圖中人物周太江、周太人、周太寺，頭扎十字大髻，頭戴發夾； 她們身穿交領大袖裙子，飾有雜裾和飛發，內穿長袖襯衫，腰部系著遮住膝蓋。 與顧愷之筆下的男子相比，這里的服裝很相似，但細節有所不同：這里的男子服裝是唐代風格，而大髻十字的深衣則是典型的唐代服裝。 ，展現出南北融合的風格。

金代牽手少女俑，是根據廣東省平頂山市唐代楊濟墓出土的陶器輪廓而制，現藏于徐州博物館。這兩尊俑身著左襟大袖袴褶，頭發梳雙髻。

（東晉女孩多扎雙髻），手挽著手，面帶微笑（《漢服藏美記》文中插圖）。

袴原本是南方民族傳入中原的一種騎馬服：袴是短襖，與漢族的長襖一樣，多用緞子或左翻領制成，與深衣不同漢人習慣的，背上皮帶，方便干練； 這是一種用厚呢料制成的開襠褲。

早期的袴褶是游牧民族常用的窄袖窄腿。 到南北朝時已并入漢族。 衣領和褲腳刻意加寬和加強，使厚重的衣服看起來與漢族傳統的下衣相似。 南北朝時期，袴有窄領、寬領，流行闊腿褲。 同時，為了活動方便，褲腿下用三尺長的玉簪綁在膝蓋下，稱為“綁袴”。 褶皺發展為寬袖短衣，詮釋出另類有療效的討人喜歡的衣服。

南北朝時期，袴在漢族民間流行，無論男女，幾乎人人穿著。 外套分左右兩側，用蠟染制成，搭配長褲或短靴。 起初，貴族仍穿著長袍。

東漢時期，袴褶還可作為宮廷服裝。 據《通鑒·齊紀散》記載：“魏舊制，朝廷百官著袴裾，以賀于冀東，謂之孝歲”。

事實上，在南北朝時期，袴袴已經成為女性的常見服裝。 當時達官貴人的標準著裝是“帽上籠冠，袴上紅衣”。 雖然女官也穿袴褶、籠冠。 袴褶成為突厥胡服與漢服之間最好的“妥協”，是最具南北朝特色的服飾。

原作者/何吉丹 孫紅

摘錄/何葉

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