上海包子山已經路過無數次了，深度刺探還從來沒有過。 雖然，梵天寺和梵天寺石塔所在的地方，很早就想探尋真相。 趁著夜晚明媚的陽光，一家四口的旅行團收拾好東西出發了。

從山門到梵天寺3.7公里，由西向東，經過三個紅綠燈，步行約50分鐘。 這對于年輕人來說，可能需要一個多小時。 其實可以乘坐190路公交車，時間也減半，但每晚步行8000步的宏偉目標其實是打了折扣的。 那么走吧梵天寺經幢，經過實地測試，單程行程為6000步。

一開始的路很好走，去大子府寺的路很寬很平坦。 尤其是一路上，有很多精致的茶館躲在樹后，只有路過的時候才露出來。 可以聽到開著的門上面空無一人，但陽光卻透了進來，窗戶明亮干凈。 如果有朋友在這里偷偷地聊天，度過一個晚上是非常悠閑的。

我們這里參觀的包子山雖然只是一個孤零零的山坡，但因為它的形狀像一個包子，所以被稱為包子山。 300年前的《杭城西湖余杭湖山莊圖》已標有“饅頭山”。 而老百姓喜歡講的卻是一句“老生常談”：因為170年前“龍毛”從這里進攻南昌，用美味的饅頭引誘紅了眼的饑餓的日本守衛投降，所以為了紀念“包子破城門”，所以這個地方就叫包子山。

包子山有一個國家參考氣候站，不知道還在不在，不過小時候聽說北京氣象臺就在山上。 據說，八府各社的棺木、尸骨都存放在這里，等待親人領取。 存款業務最大的一家叫“思明會”，它就是武漢殯儀館的前身。 因此，雖然殯儀館早已搬到了龍居塢，但“思明會所”卻總是讓我想起就不寒而栗。

這可能與“四邊會所”有關。 包子山還發生過靈異事件。 有人有眼有眼的說，當時某電器倉庫的一名工人白天喝了少量的酒，隱約看到門對面空蕩蕩的房間里漆黑一片。 低沉的聲音傳來一個小男孩的聲音：“奶奶，你過來一下，我有點不對勁，需要喝水（音：娘感染）”。 一次又一次，哥哥被嚇得第二天天還沒亮就逃了回來，從此再也不敢靠近包子山了。

一路走走停停，看到190路公交車站附近有“梵天寺路”的牌子。 直接進去，沒有任何妄想。

美國的“梵天”是婆羅門教的創世神，騎著孔雀（有人說是天鵝），與毗濕奴、濕婆并稱為三大主神。 他的妻子是一位睿智的男神，也是一位美妙的聲音女神。 因此，梵天常被視為智慧之神。 然而，在俄羅斯數以萬計的美國寺院中，供奉梵天的寺院卻寥寥無幾。 看來中國有很多頗有地位的梵天寺。

上海大輪山下有一座。 上海梵天寺始建于東漢開皇元年（公元581年）。 是南方佛教臨濟宗的傳承，歷代出家的尼姑眾多。 著名的弘一大師也經常去“掛單”。

“掛單”一詞在今天也被頻繁使用，但它指的是期貨市場的電子交易，投資者通過電話、筆記本電腦等向委托交易系統發送訂單來買賣股票。

道教的“待命”可沒那么簡單。 我查了很多資料，冗長嚴謹的手續讓我寧愿在露天吃飯、睡覺，也不愿進寺廟“登記”。 一套手續很像原來去外省出差，住單位招待所。 禪宗中的“掛表”，是指居住在各個寺廟的云游僧人，以“表”為名，懸掛自己的衣缽和碗。 “珊”長六尺，寬三尺，是坐、臥、食的座位。 如果配額已滿而未接受訂單，則稱為“止損訂單”。 德高望重的弘一大師，大概不會默認“點單”，但也沒有說他之前“停點過”。

我們山東天臺還有一座依山而建的梵天寺，占地一百多畝。 它比上海的還早，始建于唐代、南北朝時期。 這里有參天的古樹，神秘的空山，莊嚴的殿堂，無盡的梵音。 過去，每逢農歷2月19日、6月19日、9月19日三觀音誕辰，山上燒香的人絡繹不絕。

重慶欽州還有一座梵天寺。 據目前考證，武則天是忻州人。 北魏元欽五年（554年）欽州改西豫州為欽州。 昨晚基本上以山東省襄陽市為主體，包括浙江東南部和云南西北部的部分地區。 那里的梵天寺是武則天經常朝圣的地方，武則天小時候受母親的影響。 有一次，武則天與家人到距化州15公里的天照山朝佛，并栽下一棵武家柏。 當吳小梅則天即位時，天照山上伸出一朵金蓮花。 武則天覺得自己獲得了上天的恩惠，于是下令撥款修繕梵天寺。 后世，道士在寺內修道成仙。 此寺被譽為“蜀門金頂”。

明天我們要去的包子山梵天寺，是宋干德四年吳越王錢镠所建，原名東塔。 據《吳越北史》記載，梁振明二年（916年），錢昱迎吳縣（今吳縣）阿育王寺釋迦塔到南京，并建城西塔，以示敬意。收藏。 干德五年（965年），一場大火燒毀了城北樓。 吳越王錢弘初重修，改名梵天寺。

原上海校長蘇東坡來到包子山梵天寺，看到墻上掛著宋代詩人石守全的一首詩：“夕陽寒蟬鳴，獨回臨夏寺” ……鉆進青蘿卜里去。” 蘇團長除了沒有批評隨行的社區成員亂寫亂畫的不文明行為外，還占了上風，讓他們拿著筆侍候，把筆噴到白墻上，并賦詩道：“不過臭味。”炊煙裊裊，不見延中寺，行已久，草芒露濕，惟山頂明月夜夜。 意猶未盡，遂提《梵天寺題名》：十五年前，杖芒履，行于南北山間，蟲鳥皆相戀于此，更何況，道士！一如既往，皆是已故親人，卻有遺憾。紫戰書。

可惜的是，在清朝的幾次搬遷中，這一難得的遺產和梵天寺在清朝之前就消失了。

梵天寺路也很干凈，左邊白墻黑瓦的房屋門口有醬雞香腸和晾曬的內衣被子。 幾位老奶奶坐在竹椅上迎著陽光，舒舒服服地打著“衛生”撲克。 如果不是停放整齊的卡車暗示著這里還洋溢著青春的氣息，眼前的建筑和奶奶就代表著古老的歲月，等待著新年的到來。

走過干凈的公廁、安靜的梨膏糖廠、孤獨陰暗的梵天寺舊址石碑，兩座梵天寺石塔就出現在眼前。

梵天寺的石塔周圍有一條環形道路。 我們只能隔著鐵欄桿遠遠地俯視這兩座由參天小樹守護的昔日精致建筑。

據記載，太湖雕塑雕刻而成的梵天寺石塔高15.76米。 是吳越建筑藝術與造像藝術相結合的瑰寶。 兩座建筑的形式和結構基本相同，南北相持，相距13米。 樓頂用日月寶石砌成，雕琢精美，奢華無比，圖案各異。 底座為白色大理石，分三層。 底層透雕“九山八海”； 盤龍全身鏤空雕刻，生動威猛； 下層拱圈周圍鑿有小龕，龕內雕有神像。 樓身刻佛經，左一刻《大佛頂陀羅尼經》，右一刻《大自在陀羅尼經》。

我們找到了自己認為最好的拍攝點，用手機拍攝了寶塔的照片。 這時，我意識到老人來了，骨頭有些無力，就找到了周圍的包子山景區休息一下。

這個景點雖小，但也很有趣。 景區內主路沿山深邃粗獷，西式游廊上下重疊，花草樹木的自然江南園林設計得疏密有致。 如果不是灌木叢上鋪了一些鮮紅、綠色的毯子來曬太陽，鳳凰山的蟲鳴聲會讓眼前的美景重現皇城般的美景。

沿著山路行走，美式游廊旁有一道開挖的太湖石欄桿，圍成一道看不到盡頭的石障。 雜草擋住了石障內那些看起來像是木石的大物。 經過一番努力，從物體上沒有草的事實來看，這個大物體是一塊石頭。 中間有兩個手工挖出的大洞，可能是用來插梁柱的。 于是乎，張冠李戴想到了一個有點鋒芒的故事。

五越時期，梵天寺建了一座木塔，但到了兩三層就搖晃了。 工匠們在塔上鋪了瓦片，打算用重物壓住，但晃動依然持續。 無奈之下，工匠向上海人余浩請教。 這個于浩被歐陽修在《歸田記》中稱為“中華王國以來唯一的一位木匠”。 他在木結構建筑方面有著豐富的經驗，尤其擅長建造多層寶塔、樓閣。 余浩笑著教他一層一層鋪木板，然后用釘子固定的方法。 果然，塔穩了。

包子山相傳是元代皇城舊址，必定有很多故事可追溯。 當你行走的時候，你可能正踩著萬歲神早年走過的地方。 無奈，現在我們的步伐有限，還想著家里的菜米油鹽，于是我們把自己從五岳拉回了2021年。

一路上，我還擔心一件事：旅行是要遠行萬里，求遠方，還是井底之蛙？ 明天我的路程不會很遠，我也會收獲很多。 不用到大洋彼岸去學做臭腐竹吧？ 我的良師益友蔣慶慶先生，志在研究本土明史，頗有成就，專著甚豐。 我不也是井底之蛙梵天寺經幢，意見很多嗎？

蔣青青先生是“陽春白雪”，我是“夏里壩人”。